Технология покраски: советы маляра

Многие считают, что покраска — наиболее простая из ремонтных работ. Между тем, от умелого владения кистью и валиком во многом зависит итог отделки комнаты. Чтобы он радовал глаз, нелишне прислушаться к советам опытного маляра.

Подготовка. Окрасочные работы я начинаю с расчёта количества необходимой краски. Для этого измеряю площадь окрашиваемой поверхности в квадратных метрах. Если окна и двери очень большие, из полученного результата вычитаю их площадь. Обычно расход краски составляет 75-95 г/м². Если использую цветной грунт и высококачественную краску, достаточно одного слоя.

Работа пойдёт быстрее, если полностью освободить комнату, то есть вынести мебель, снять осветительную арматуру и крышки розеток, а из стен вытащить все гвозди и шурупы. То, что нельзя вынести, закрываю непромокаемыми чехлами.

Ремонт стены. Подготавливая стены, шпаклюю все отверстия смесью для сухой штукатурки. Если повреждённое место закрываю в несколько слоев, каждый слой зачищаю. При окраске наличников обрабатываю шкуркой все впадины. Глубокие царапины в деревянных деталях обязательно шпаклюю. Если наличники гладкие, их зачищаю шкуркой или наношу жидкую смывку. Образовавшуюся пыль собираю влажной тряпкой.

При подкраске отдельных мест неокрашиваемую зону закрываю малярной лентой. До удаления малярной ленты даю краске просохнуть в течение нескольких часов.

Грунтование. Нанесение грунта необходимо при окраске больших поверхностей, так как старая краска, особенно латексная, может впитать новую. Если крашу светлой краской по более тёмной, то кладу дешёвый грунт в несколько слоев, чтобы сэкономить высококачественную краску. Кроме того, грунт загерметизирует поверхность и немного увеличит время сушки. Поэтому можно будет потом растушевать ещё влажный край слоя отделочного материала. А это позволит выдержать колер одинаковым на окрашенных в разное время зонах. Грунт можно подкрасить под цвет укрывающего слоя, что особенно полезно при перекрашивании тёмных поверхностей светлой краской.

Покраска. Сначала крашу весь потолок. С помощью удлинителя для ручки малярного валика делаю это за один раз. Чтобы сохранить влажный край, лучше красить по ширине комнаты, а не по длине её.

На стене, вдоль стыка её с потолком, отделочной кистью провожу полосу шириной 100 мм. Добавляя по одному участку стены за один проход, крашу её валиком. Когда краска высохнет, то линия стыка между покраской валиком и кистью будет менее заметна.

Если работаю с напарником, один из нас наносит кистью полосу, а другой идёт за ним с валиком.

Кистью для оконных переплётов я крашу обналичку у стены, а затем её лицевую сторону. При окраске плинтусов нужно убедиться, что стена и пол хорошо закрыты. Для вытирания капель у меня всегда под рукой имеется тряпка, смоченная растворителем или водой в зависимости от краски.

Попавшую на стекло краску удаляю бритвенным лезвием. И чем быстрее это делаю, тем лучше, так как по мере высыхания краски удалять её будет всё труднее.

Пока краска совсем не высохнет, окна полностью не закрывают. Чтобы дверь во время работы была приоткрыта, под неё вставляю клин. Удаляю метизы и крашу кромку двери. Если у двери есть панели, сначала крашу их, затем — горизонтальные секции, а потом — вертикальные. Крашу по направлению волокон древесины.

Мойка кистей. От латексных красок кисти отмываю мыльной водой, от красок на масляной основе — в двух банках с растворителем. В первой банке смываю с кисти большую часть краски, а во второй мою её начисто. Растворитель с кисти смываю мыльной водой. Такими же способами отмываю валики.

Ход работ

1. Чтобы очистить валик от ворсинок, его обматывают липкой лентой.
2. Старую краску и отслаивающуюся штукатурку удаляют острым шпателем.
3. Новая краска ляжет лучше, если старую поверхность, особенно гладкую, слегка затрубить вручную шкуркой.
4. Маленькие отверстия и трещины шпаклюют и разглаживают шпателем.
5. Заделка герметиком узких углов позволит равномерно нанести краску. Герметик вдавливают кончиками пальцев.
6. До нанесения первого слоя краски зашпаклёванные места грунтуют.

Необходимо для работы

1. Малярный валик с ручкой. Валик должен быть не деформированным и легко вращаться.
2. Кювета для краски.
3. Краска для потолка. Низкие потолки лучше красить в белый цвет или его оттенки (молочный, цвет слоновой кости).
4. Краска для стен. Лучше взять латексную краску, дающую гладкую или шероховатую поверхности.
5. Грунтующий состав необходим, если есть подтёки отводы, сучки в дереве или подпалины.
6. Шпаклёвка для заделывания любых отверстий или трещин.
7. Сменная «шубка» для валика. Для грубых поверхностей выбирайте валик с высоким ворсом. Чем глаже поверхность, тем короче ворс на валике.
8. Сапожный нож.
9. Угловой скребок.
10. Плоские скребки — большой и маленький.
11. Шкурка. Стены и потолки зачищайте шкуркой средней зернистости.
12. Латексный герметик для заделки углов и стыков вокруг наличников и плинтусов.
13. Мини-тёрка полезна при подготовке к окраске.
14. Кисть с укороченной ручкой хороша для окраски мест, где не проходит кисть с длинной ручкой, например, внутри окон.
15. Флейц.
16. Эта кисть на длинной ручке подходит для окраски неудобных мест, например, за трубами или под стационарной мебелью.
17. Удлинитель ручки валика необходим для покраски обычных потолков.
18. Малярная лента — классическая защита отделки и всего, что вы не хотите окрашивать.