Сегодня: Понедельник, 11 Дек. 2017

Полезные ресурсы


   

Укладка мягкой кровли

Подведение дома под крышу фактически означает окончание первой фазы его сооружения. Поскольку одну зиму дом стоял под открытым небом, укрыть его от непогоды явилось для меня первоочередной задачей. Несмотря на то, что работы стартовали в начале лета, весь этап строительства завершился лишь глубокой осенью, так как сказалась нехватка не только опыта, но и времени.

Крышу я задумал с большими свесами, чтобы по верхней внешней галерее можно было ходить даже в дождь. Поэтому пришлось не только сделать висячие леса, но и оставить незашитыми скаты «кукушки» (третьего фронтона) для удобства выхода на крышу.

Висячие же леса позволили не только подшить свесы, но и монтировать на крыше мягкую черепицу, расположив на этих подмостях стремянку и устроив временный склад материалов.

Укладка мягкой кровли

На вкус и цвет приятелей нет, и каждый сам выбирает, из чего делать кровлю. Я остановился на мягкой черепице как менее шумной по сравнению с железной кровлей. К тому же из-за сложной формы крыши можно рациональней расходовать материал. Правда, это значительно увеличило трудоёмкость.

Из множества предлагаемых к продаже продуктов разных производителей я выбрал гибкую черепицу фирмы «Айко» серии «Кембридж» из прямоугольных листов. Её можно укладывать практически без подгонки: получается объёмный рисунок кровли, который скрадывает все неровности крыши.

Прежде чем приступить к укладке черепицы, необходимо выполнить подготовительные работы, в противном случае это отразится на качестве и сроке службы покрытия. Прежде всего следует закрепить водостоки и настелить вдоль карнизов металлическую планку, или, как её ещё называют, капельник.

Читайте: О крыше из камыша.

Он бывает различной ширины и толщины, а длиной – 2 м. На этом не стоит экономить, лучше брать шире и толще, на общей стоимости крыши это не сильно отразится.

Многие производители рекомендуют по периметру крыши настилать подкладочный ковёр для лучшей гидроизоляции, а при скате менее 30° – настил делать сплошным. Я выбрал сплошной, хотя угол наклона у меня больше 30°, но на крыше были листы ОСП, которые целый год пролежали под открытым небом и местами стали отслаиваться.

Существуют два типа подкладочных ковров. Условно их можно разделить на синтетические и пропитанные битумом. Второй – более тяжёлый, и работать с ним на крыше трудно даже вдвоём. Иногда в качестве подкладочного ковра используют гидростеклоизол. Но если эти массивные материалы не отлежатся на крыше, и не будет возможности их хорошо распрямить, то все их складки потом вылезут на финишном покрытии, когда исправить что-либо будет уже невозможно.

Подкладочный синтетический ковёр я монтировал параллельно карнизу, снизу вверх, с перехлёстом 100 мм, прикрепляя к крыше с помощью обычного степлера. И если подкладочный ковёр я помещал на карнизный капельник сверху, то фронтонные капельники укладывал на ковёр. Это тоже рекомендация производителя. Желательно, чтобы на открытом солнце ковёр был не более месяца, в противном случае под действием ультрафиолета начинает отслаиваться верхний слой материала. На всю крышу синтетики немного не хватило, поэтому пришлось использовать и массивный материал, который вытягивался на крыше две недели.

Капельники cледует крепить с нахлёстом в 100 мм, причём оцинкованными 30-мм гвоздями с широкой шляпкой в шахматном порядке через каждые 150 мм. На 120 м ушли около 13кг гвоздей. Прибивать ими пластины черепицы (гонты) надо в определённых местах. Обычно на расстоянии 25 мм от края таким образом, чтобы шляпка гвоздя оказалась под лепестком следующего слоя. Для удобства разметки необходимого расстояния между гвоздями в середине черепицы я использовал молоток. От прибитого с краю гвоздя откладывал ровно длину молотка с бойком и получал нужное расстояние. Очень удобно!

Для кровельных работ обязательно понадобится мастика. Ею промазывают периметр крыши и конёк для лучшей гидроизоляции, особенно там, где черепица соприкасается с капельниками – как карнизными, так и фронтонными. Для лучшей гидроизоляции надо, чтобы гонты надёжно приклеились к ним. Особенно в ендовах, где нельзя близко прибивать гвозди. Использовать обычную гудронную мастику для фундаментов многие строители, с кем я общался, не рекомендуют, так как под лучами солнца она плавится и вытекает.

Завершив подготовительный этап, приступил к разметке мягкой кровли, ещё раз промерив крышу и нанеся на неё прямые линии параллельно и перпендикулярно карнизу. Обычно линии наносят с помощью мелованного шнура. Но можно обойтись и обычной нитью, натянув её между краями, и по ней прибивать черепицу. Причём сделать это достаточно один раз, проверяя параллельность через каждые четыре-пять рядов. Вертикальную линию я пытался намечать с помощью двухметрового уровня, но получалось неровно.

Поскольку опыт у меня отсутствовал, то решил начать с маленькой части кровли, у третьего фронтона. Сделал разметку, прошёл мастикой край карнизного и, по мере укладки гонтов, фронтонного капельников. Поставил на леса стремянку и с неё начал укладывать первые ряды кровли. Для каждого вида гонтов – своя порядовка. У меня она своди лась к отрезке гонта на 250 мм в каждом последующем ряду. При такой укладке стык верхнего слоя попадал на нижний гонт, делая таким образом «гидрозамок». И так ряд за рядом.

При укладке крайнего гонта надо помнить, что его верхний край, где он касается фронтонного капельника, требуется подрезать наискосок. Это необходимо для отвода воды, которая попадает под гонт, – так она удаляется с крыши. Повторюсь, но это очень важно: в местах, где гонт соприкасается с железной карнизной или фронтонной планкой (капельником), необходимо производить тщательную гидроизоляцию мастикой. При укладке первого (начального) ряда многие производители и строители рекомендуют укладывать специальный ряд из целого листа мягкой черепицы, который получают, отрезав лепестки от основания. Поскольку у меня гонты были целые, без вырезов, то я промазал мастикой только стыки листов на первом ряду.

После того как со стремянки уложил несколько рядов и дальше уже дотянуться не мог, задумался, как лазить по крыше. Заранее скажу, что по совету профессионалов летом битумную черепицу лучше укладывать рано утром и поздно вечером. Днём черепица нагревается и становится мягкой. Если по ней ходить, она сразу едет, и вся работа насмарку. Так что торопиться не надо! И ещё: днём из-за жары защитную плёнку с клеевого слоя гонтов оторвать очень трудно.

К сожалению, в моём распоряжении были только выходные дни, и простаивать я не мог. Сначала для страховки через шайбу в стропило я ввинтил длинный анкер с кольцом и продел в него две верёвки. Одну привязал к поясу, который был на мне, а вторую использовал в качестве опоры. Держась за неё, я поднимался по крыше.

Для того чтобы не испортить уложенные ряды черепицы, я сделал подмостья. На доску длиной около метра прикрепил шурупами обрезки от досок перекрытий второго этажа, а к ним таким же образом – треугольники, но ребром (фото 14) и из более толстых досок. Таких времянок сделал несколько, поскольку на них опирались перекладины из 40-мм досок для перемещения вдоль ската крыши. Затем к доскам снизу скотчем примотал обрезки 20-мм пеноплекса. Получился технологический настил, доски которого я крепил саморезами прямо к крыше так, чтобы отверстия от них были под гонтом следующего (верхнего) ряда. Стоя на перекладине, укладывал следующие ряды. На таком настиле удобно было располагать временный склад гонтов на крыше, поскольку поднять одновременно свыше восьми плит было тяжело и неудобно.

Подобное приспособление позволило довольно быстро обработать короткую сторону, но впоследствии я от такой технологии отказался. Дело в том, что верхний гонт, который накрывал край доски, где был саморез, под солнцем вытягивался, и потом получался карман, куда могла попасть вода. Да и красоты это не добавляло. Сразу я это не заметил, а потом пришлось делать надрезы, чтобы убрать пузыри. Лучше, наверное, было закреплять приспособление у края гонта. Ещё раз следует подчеркнуть, что такую работу летом лучше производить утром и вечером, а осенью можно работать и днём. После дождя, чтобы не было скользко, надо подождать, пока высохнет крыша.

На фото 15 видно, что на короткой стороне крыши гонты слева уложены не до конца. Связано это с тем, что ендовы я делал в последний момент. Мне так было удобнее лазить на крышу. При этом соответственно и крайние левые гонты до конца не прибивал полностью. Только один-два гвоздя, хотя по технологии – восемь. Это было выполнено позднее.

Кстати, чтобы гонты черепицы не скользили и не приклеивались к крыше раньше времени, их надо накидывать на неё посыпкой вниз. Правда, об этом часто забываешь, и приходится их лишний раз переворачивать, если не запомнил, с чего начинал. Впрочем, у каждого вида черепицы свой подбор гонтов.

Если скат ровный, то удобно гнать мягкую черепицу с одного края. Нарезал внизу крайние гонты, набрал стопку – и на крышу. Только время от времени шнурком проверять параллельность. Ещё некоторые мастера советуют начинать укладку гонтов от середины крыши к краям, так всегда можно выровнять линию, если она убежала.

Укладка гонтов в ендове

Здесь надо быть особо внимательным, поскольку начальный этап несколько отличается от технологии укладки на плоской крыше. Существуют два основных вида укладки гонтов в ендове – это косичкой и с подрезкой. Первый означает, что перехлёст гонтов выполняется прямо в ендове. А во втором варианте края гонтов подрезают. Все технологии можно подробно узнать на сайте производителя той черепицы, которую собираетесь класть на крышу. Не останавливаясь на этом подробно, отмечу единственное общее правило: нельзя забивать гвозди ближе 300 мм к ендове, только на мастику!

Учитывая, что у меня скаты были под разным углом, ендову я решил класть с подрезкой. Сначала в ендову дополнительно положил подкладочный ковёр, затем – рулонный финишный ковёр с посыпкой под цвет гонтов. Его прибил гвоздями только по краям. На расстоянии 200 мм от ендовы промазал каждую сторону мастикой и затем начал делать каждый скат по отдельности.

Для удобства подрезки гонтов в ендове соорудил следующее приспособление. На полоску фанеры шириной свыше 150 мм и длиной 2 м (размеры можно любые – что есть под рукой) привинтил в верхней точке обычное правило так, чтобы их длинные стороны совпадали, а внизу была щель. Один край конструкции, где края были вровень, упирал в ендову. При укладке гонтов край, который попадал на ендову, подсовывал под правило и отрезал. Нож при этом скользил пофанере и не портил нижний слой. Таким образом расстояние всегда было одинаково, а край, сделанный по месту, получался достаточно ровным.

При укладке гонтов в ендове следует также помнить, что это край, и поэтому надо подрезать у отрезанного края ещё и верхний уголок для добавочной подстраховки от протечек. Может, это лишнее, но мне кажется, что так надёжнее.

Как ни странно, но наибольшие трудности у меня вызвал скат «кукушки», край которого заканчивался на главном фронтоне. Без сооружения дополнительных лесов сделать его было невозможно. А имеющиеся в распоряжении лестницы не позволяли подняться на требуемую высоту. Так что о высоте сооружения лучше задумываться на этапе проектирования. Пришлось воспользоваться профессиональными лесами, которые я одолжил на время у соседей. Хочу ещё раз им всем сказать спасибо! Поскольку не только лестницы, леса или какой-нибудь другой инструмент для выполнения одной операции бывает дорого покупать и приходится одалживать, но и, главное, это доброе слово окружающих, которое часто придаёт дополнительные силы и позволяет идти дальше.

Скажу честно, не всё удалось сделать из задуманного, и не всё получилось как надо, но заканчивал крышу я уже в конце октября. Хотя стало уже прохладно, днём работать было можно, но возникли другие трудности, особенно на коньке. Черепица плохо гнулась, а при больших усилиях трескалась. Поэтому я изготовил следующее приспособление. Положил параллельно на расстоянии около 200 мм друг от друга две доски-«сороковки». Затем нагревал тепловым пистолетом гонты по оси, медленно сгибал их, чтобы не было трещин, и в согнутом состоянии вставлял между досок. Таким образом я получил финишный слой нужной формы. При укладке на коньке согнутые гонты плотно облегали основу и не требовали дополнительных усилий.

При укладке конька по технологии нужен перехлёст гонтов, то есть должен получиться двойной слой. У меня на «шапочке» так не получилось, поэтому на коньке я сначала набил обрезки в два слоя. Для надёжности опять промазал всё мастикой. И только потом уже сверху уложил финишный слой. Вот так и обрезки пригодились, и технологию не нарушил.

При укладке гонтов около торца конька возникли трудности по гидроизоляции. При имеющейся толщине гонты очень трудно сгибать под прямым углом. Поэтому, на мой взгляд, при отделке торцов лучше дополнительно купить железные ступенчатые планки для заделки стыков у прямоугольных труб печей.

Вторую зиму строительства я встретил с готовой крышей и предварительно обитыми стенами. Можно было, конечно, при укладке черепицы подготовить отверстия под печные трубы, что было бы удобнее и надёжнее. Но всё сразу не охватишь, буду делать поэтапно.